Первый техосмотр ненового мотоцикла

Существует немало полезных советов типа "как выбирать неновый мотоцикл". Мы рассмотрим ситуацию, когда новый конь уже куплен.

Вот он, красавец, стал твоим. Еще не сошло с боков салонное лощение тефлоновой полиролью. Краска сияет, хром блестит, резина черная. Сел и поехал, ан нет. Не так быстро.

Что бы ни говорил продавец (особенно если купленному аппарату более 3 лет от роду, или он только что ввезен из-за границы), верить этому смысла мало. Приготовьтесь не обижаться, если при дотошном осмотре найдутся следы падений или скрученного втрое пробега. Ходят слухи, что Япония страна маленькая, но не сильно меньше, чем город Москва. А по Москве за сезон наездить 15000 км - обычное дело. Так что 10-летний мотоцикл с пробегом 12000 это малореальное дело. Приготовьтесь к худшему.

Первое и основное - масло и фильтры.
Те, кто считают японцев аккуратистами, глубоко заблуждаются. Эти узкоглазые рыбоеды льют в любимых коней минералку и меняют ее не очень регулярно. Поэтому после покупки мотоцикла масло и фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сменить. А лучше это совместить с промывкой мотора. Спросите в отделе автохимии промывку типа "стокилометровка". Это когда промывка добавляется в старое масло за 100-150 км до замены масла, а потом сливается вместе с ним. От "пятиминутки" она отличается тем, что базой, в которой растворены моющие и растворяющие смолы присадки, является не керосин (как в "пятиминутке"), а масло. Она моет дольше, качественнее и с меньшим вредом для мотора. Когда будете сливать старое масло (обязательно на прогретом моторе), не спешите. Дайте ему качественно стечь и из сливной пробки, и из крепления маслофильтра. Пока масло стекает, займитесь чем нибудь длительно-полезным, типа прокачки тормозов. Мотоцикл также полезно понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест типа головки цилиндров или маслорадиатора. Перед заливом нового масла не забудьте закрутить сливную пробку и новый фильтр  Какое масло использовать и как часто менять - решать вам. Я бы предостерег от использования автомасел на мотоциклах со сцеплением в масляной ванне, и от литья дешевой минералки в форсированные моторы. Не экономьте на крови для сердца вашего коня.

Воздушный фильтр по уму тоже было бы неплохо заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой с фэри и высушить естественным путём (без продувки компрессором и сушки строительным феном). После смазать его маслом для воздушных фильтров из аэрозольного баллона, или кисточкой, если масло просто в бутылке. Если фильтр одноразовый - пылесосить или мыть его бесполезно. Меняйте. Настроить карбюраторы на ровную работу с грязным фильтром и старыми свечами практически невозможно.

Свечи лучше купить новые. И менять каждое ТО. Свечи ищутся на любой мотоцикл легко и стоят не так дорого, чтобы на них экономить. Лучше менять обычные дешевые свечи каждые 6-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые в надежде, что они прослужат 30000. В этой стране так не бывает. Или на этилированный бензин нарвётесь, или присадками свечи убъете.

Если после замены фильтра и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает рывками - придётся промывать карбюраторы, смотреть, не намудрил ли предыдущий хозяин с жиклёрами и иглами, не текут ли запорные клапана, и т.д. После полной ревизии карбюраторов, если рывки не прошли, то не грех сделать синхронизацию. Плавная работа на холостых оборотах продлевает срок службы моторной цепи.

Масло в вилке менять обязательно. С вероятностью 95% этого до вас никто не делал, а если кто и делал, то потому, что после аварии перья выправлял или сальники потёкшие менял. Масло в вилке менять надо каждую зиму обязательно (при небольших пробегах (до 5000км в год) - раз в 2 года). Достаточно один раз посмотреть, ЧТО оттуда сливается, чтобы понять, что это не блажь.

Тормоза на купленном мотоцикле прокачать обязательно, желательно со съемом суппортов, и проверкой, нет ли окисла на поршнях, и не подклинивают ли они при ходе туда-сюда. Заодно увидите состояние тормозных колодок. Сливать старую тормозуху не надо - напустите воздуха в систему и будете на него весь день охотиться. Прокачивайте (постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему сверху) до тех пор, пока из штуцера не пойдёт свежая прозрачная без пузырьков). Если рукой чувствуете, как "дуются" резиновые шланги при нажатии на рычаг тормоза, подумайте об их замене на армированные. Одна из самых бюджетных и ощутимых в эксплуатации операций по тюнингу.

Если у вас конь карданный, то замените масло в заднем мосту; если цепной, то не поленитесь снять крышку передней звезды и посмотреть на состояние этой звездочки. Возможно, перед продажей свежую цепь поставить не поленились (она на виду, и на цену мотоцикла влияет), а вот звезду поменять уже сложнее и дороже, и в "предпродажную подготовку" эта операция, как правило, не входит. А передняя звезда служит столько же, сколько и цепь. И если на старую звезду да новую цепь, то цепь (которая стоит как 7-9 таких звезд) умрёт вдвое быстрее.

Систему охлаждения промыть тоже не мешало бы. Для этого понадобится моющая добавка в старую жижу (добавляется одновременно с моющей масляной, но в другое заливное отверстие), и новый антифриз.

Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверьте их состояние (ремней), если цепью - послушайте, не грохочет ли эта цепочка. Если грохот есть - требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило, его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые на слух результаты. Не помогло - меняйте натяжитель. Ибо пропилы на блоке от цепи или перескок нескольких зубъев могут обойтись дороже.

Всё, что должно шевелиться (типа подножек, замков сидения, рычагов на руле, лапок переключения скоростей, и т.д.) смажьте в местах шевеления консистентной смазкой. Не будет скрипеть, ржаветь, и будет шевелиться с меньшими усилиями.

Осталось только проверить работоспособность всех лампочек и заменить лампы в фарах. Ибо они с годами тускнеют. Не ведитесь на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "ралли"), лучше купите брендовые лампы стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной ( 20 30% или 50%) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будет не хуже).

И последнее - перед выездом зарядите аккумулятор. Как правило, на самом аккумуляторе указан ток и время зарядки на корпусе. Если есть время, выберите более длительный вариант малым током. Не оживёт - меняйте. Расталкивать в одиночку даже 750-кубовую четверку очень сложно.

Теперь давайте прикинем, во что это выльется только по расходникам и материалам (на примере CBR1100xx, но цены разнятся не сильно).

- Промывка масляной системы 4$
- Масло моторное синтетика (4 л) 40$
- Фильтр масляный 8$
- Фильтр воздушный DELO 20$
- Жидкость тормозная 0,5 л 6$
- Масло вилочное 100% синтетика 20$
- Свечи (4 шт.) 36$
- Промывка системы охлаждения 4$
- Антифриз 4л 7$
- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - по вкусу.

Итого, минимум 140 долларов только за материалы. А ведь могут всплыть еще колодки тормозные (25$ на один суппорт), подшипники рулевой колонки (40$), передняя (15$) и задняя (25$) звезды, цепь (100$), подшипники ступиц колёс, игольчатые подшипники и втулки рычагов задней подвески), подшипники маятника, тормозные диски, гнутые перья, текущие сальники вилки, мёртвый задний амортизатор и т.д. Но всё перечисленное после слов "по вкусу" относится скорее к советам "на что смотреть при выборе мотоцикла и чем аргументировать снижение цены".

Вывод? Вывод простой. Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку и защиту, но и на содержание самого мотоцикла. Зато выполнив после покупки полное ТО и диагностику, можете смело обнулять одометр и проходить ТО и регламентные работы по графику нового мотоцикла .